Rocamadour

Mar. 23rd, 2005 12:23 am
bgmt: (Default)
Это добавление к серии про Дордонь, которая в основном помещена у mblaМблы (тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут) и еще - более ранняя поездка, без Мблы - у меня (тут и тут).

Над речкой l'Alzou, прилепленный к скале, стоит городок Рокамадур. Вот фотография, снятая каким-то предыдущим летом:



День, когда мы были на этот раз в Рокамадуре - в середине февраля - был довольно гадок. Никаким фотошопом не сделать блёклое нависшее небо голубым, и вообще, всё темно и вяло. Но всё-таки интересно, по-моему.
История Рокамадура остаётся для меня загадкой. В самом городе табличка, там примерно так: в 1166 г. родился культ св. Амадура, мощи которого нашли где-то тут. После этого сюда шли паломники. Семь церквей Рокамадура... И никаких сведений о том, когда появился город и когда что построено. Я посмотрел на интернете. Они переписывают одни у других, и всюду одна и та же муть. Так что я не знаю, когда что. А хотелось бы: место довольно потрясающее. Туда не надо только ездить летом, судя по размеру площадок для паркинга - совершенно пустых сейчас - внизу у реки. Подъехать можно сверху - там плато - или снизу, спустившись по противоположному берегу ущелья. А вот проезд сверху вниз - не для слабонервных. Там такие туннельчики с поворотами на 180 градусов...

Дальше фотки. Блёклые. Я предупреждал.
Read more... )
bgmt: (Default)
Когда я был в Дордони в феврале и спасал лань , мы по дороге туда заехали в пещеру Ласко. Я уже писал про неё. В этот раз я узнал ещё несколько интересных вещей. Народу было мало, и можно было рассмотреть рисунки, видимые только с точек, куда в прошлый раз не удалось зайти в толпе экскурсантов. Кроме того, экскурсоводша говорила подробнее.
Рисунки в пещере – судя по стилю – принадлежат разным авторам, но скорее всего, их от пяти до десяти всего. Умение у них тоже разное. Так вот, один использовал цвет для перспективы так, как вряд ли умели до Возрождения. Разного цвета дальняя и ближняя нога, впечатление объёмности потрясающее. Представить себе, что всё это – 17 тысяч лет назад, совершенно невозможно. Но – датировка сомнений не вызывает.

Я уже писал, что во всём этом есть совершенно непонятные вещи. Они в пещерах не жили, они жили снаружи, под хилыми скальными навесами, и почти не обрабатывали камень – ну там каменные плошки для светильников, углубления для лесов, чтобы разрисовывать потолок (да, у них были леса!), но ничего больше. Цель рисунков неизвестна. На рисунках нет практически ни одного животного, которых они ели. Ели они северных оленей (холодно тогда там было), ловили рыбу, собирали корешки. На рисунках нет северных оленей, нет ничего, связанного с рыбной ловлей, нет птиц и растений. Есть: олени не северные, туры, косули, быки (громадные, они вымерли с тех пор), коровы, несколько разных видов лошадей (три, кажется), тщательно спрятанные несколько медведей (либо в глубине пещер, либо спрятанные за другими рисунками), и, кажется, в одном месте – не воспроизведённом в Ласко 2, в самом дальнем тупике – лев. Если не вру. Все животные – чрезвычайно реалистичны, кроме одного элемента: рога у оленей гораздо ветвистее, чем были на самом деле. Зачем, никто не знает. И один рисунок человека, совершенно беспомощный – тогда как ясно, что сложности с изображением у них не было. Значит, какое-то табу. Как и идея прятать хищников. Сколько нужно времени, чтобы развилось такое искусство, и как оно могло развиваться в полном отсутствии материальной культуры того же уровня? В общем, по-моему, посещение пещеры Ласко должно учить
цивилизационной скромности: мы не выше их - по крайней мере в отношении искусства.

Конечно, скромности учат (но не научают) и совсем, на этом фоне, недавние вещи – ну скажем, Шартрский собор: не сделать
современному человечеству такого. Это вам не на Луну слетать (с чем тоже плохо). Но собора – не потянуть. В Барселоне вот уже сто лет строят собор Саграда Фамилия, начатый Гауди, и всё не построят. Но поставьте рядом Шатрский собор и собор Гауди, и всё станет ясно. Подумаешь, мобильные телефоны! Вы вот собор постройте или хоть что-нибудь той же силы!

А пещеру разрисовать – да, пожалуй, мы можем. Уже с Возрождения можем, ну плюс маленький период фаюмского
портрета. Так что же мы делали предыдущие семнадцать тысяч лет?

Анонс

Mar. 8th, 2005 02:11 pm
bgmt: (Default)
Тут mblaмбла рассказывает о крестьянах, у которых мы снимаем домик, когде ездим в Дордонь.
bgmt: (Default)
Не совсем в Дордони. Речка l'Ouysse течёт в департаменте Лот, соседнем с департаментом Дордонь. Но это всё один фиг, тем более, она всё равно впадает в реку Дордонь. L'Ouysse (ль'Уис) начинается из дыры, точнее из дыр. Идёшь вверх по речке, сначала пейзажи сельские такие, ровные и милые (гуси в предыдущем посте про Дордонь - именно там), потом начинаются скалы вокруг, потом взбираешься на склон, заросший колючками, ореховыми деревьями, летом - всякими роскошными цветами, с осыпями, в общем, вдруг экзотика. Ну и идешь себе вверх, привычно думая, повернёт река в то ущелье или в другое впереди. А она никуда не поворачивает, её вдруг нет. В этом месте она выходит из-под земли.
Всё это происходит в 3 км от того скального городка Рокамадура, о котором я писал и которого фотки, авось, ещё помещу.

Начинается всё совершенно роскошно: высоко над рекой стоит вот что.


А река - тихая и симпатичная:


Дальше ещё 9 больших фоток Read more... )
bgmt: (Default)
Вот из поездки недельной давности, это когда мы спасали лань.

Река Дордонь в зимнем тумане


Дальше ещё 8:
Read more... )
bgmt: (Default)
Тут ко мне приезжала приятельница из Москвы, и мы съездили на три дня (плюс день туда плюс день обратно) в Дордонь. А там мы то ли спасли, то ли вовсе не спасли зверя.
Read more... )
bgmt: (Default)


Эта птица была куплена в городе Дом (Domme), в Дордони.

Туда приходишь снизу, сквозь крепостные ворота. И подымаешься к площадке высоко над рекой, с совершенно неприступным обрывом. А на главной улице продавали вот таких.
bgmt: (Default)
В моих и мблиных майских рассказах о Дордони забыто вот что. Шли мы как-то по дну долины, это там, где горная речка, верха не видно, и кажется, что ты где-то в Домбае. Скалы, чащоба. И вдруг видим лохань. Ну, не соврать бы, метра три в диаметре. Или четыре. С двумя ручками. (Как-то уменьшительный суффикс тут кажется неуместным). Примерно в метр глубиной. Ржавая, но без дырок. И неподалеку типа крышка тоже валяется. Причем никакой тебе дороги, одна вот эта наша тропа.

Единственная разумная гипотеза: там живет (или жил? Ржавчина же...) людоед. Людоеду во Франции жить легко. Достаточно пометить тропы, ведущие к логову, красно-белым знаком grande randonnée, и турист попрет сам. Вообще я думаю, что на пыльных тропинках далеких планет мы обнаружим все тот же красно-белый знак. Тут такой журнал есть, Détours, повествующий о всяких экзотических и не очень экзотических красотах. И вот показан дикий вулканический пейзаж какой-то заморской территории - Реюньон, что ли? - и на диком дереве в диком пейзаже все тот же знак.
bgmt: (Default)
Вот что сказал, идя по тропе, знакомый мне человек:
« Природа, - сказал он, - способствует размышлениям. Вот однажды были бы на байдарке на <забыл каком - bgmt> озере на полярном круге. Втроем. Тихо. Не гребем. Молчим. Благодать. И вот один из нас говорит задумчиво: "Интересно, а как крокодилы ебутся?"»
И продолжил (не тот, который про крокодилов, а человек на тропе):
« Между смертью Моцарта и написанием "Моцарта и Сальери" прошло около полувека. Интересно, вот если бы сейчас кто-нибудь написал бы роман, пьесу, или иное произведение про то, что композитор, ну например, Блантер отравил из зависти композитора, ну скажем, Соловьева-Седова - или наоборот,- то какую компенсацию получили бы потомки предполагаемого убийцы, выиграв дело о клевете? »
bgmt: (Default)
Тут тот же феномен, что в Бретани: на природе народ рассасывается. (А в Альпах нет). Наверно, даже летом, но летом тут бывает до сорока градусов, это не для меня. А зимой – бывает минус 15-20, без снега. Снега практически не бывает, если выпадет, то тут же испарится. Так что остаются весна и осень.
bgmt: (Default)
(Я уже оттуда вернулся, второй раз - приезжал принимать защиты проектов - так что это все задним числом.)
(Интересно, однако, что росписи в пещерах отклики вызвали, а природа - нет. Мне вот пещеры интересны, но просто ходить куда лучше).

Идешь вверх по речке Уис (Ouysse). Сначала деревня, луга, все те же гуси, все те же грецкие орехи (которых и без того полно по склонам). Плотинки, заводи, вода зеленая, чистая, в общем, сельская благодать. Вокруг холмы, но пока что далеко, только за спиной какой-то замок на скале. Постепенно долина сужается, скал становится больше, на той стороне скалы начинают сами напоминать замки. А на этой – есть один очень натуральный ящер. Рядом с ящером скалозазают скалолазы. Одна скалолазка проводит большую часть времени в воздухе, на веревке, немножко визжа. В конце концов ее медленно-медленно (наверно, чтобы тише визжала) спускают как тюк. Приходишь к «укрепленной мельнице» 14 века, куда можно зайти за плату, но на фига? Дальше еще больше скал, еще одна мельница, около которой пасется один гордый гусь. Я кричу по-гусиному, гусь отвечает, тут мы замечаем, что в 20 метрах работает тяпкой тетенька. «А вежливый у меня гусь,– говорит тетенька,– отвечает, когда с ним здороваются».

А дальше начинаются les cosses. Каменные склоны из известняка, то покруче, то поположе, на которых растут цветочки, колючки, деревца, но уже очень по-горному. Ничего общего с предыдущим пейзажем. Красиво жутко. Тропа подымается, внизу все та же речка с отражениями, иногда с порогами, но совсем не горная речка, по ней было бы приятно проехаться на байдарке. Долина поворачивает, и вдруг оказывается, что речке приходит конец. Точнее, начало. Она вытекает прямо из нескольких дыр, дыры побольше кажутся озерами, дыры поменьше просто дырами. Дыры называются les gouffres и имеют каждая свое название. Слева перевальчик, с него виден знаменитый городок в скале Рокамадур. Слишком знаменитый, сейчас-то ничего, народу еще мало, но видя пространство, отведенное под паркинги… В общем, лучше летом сюда не попадать. Тут по крайней мере два таких городка – Рокамадур и Рок Гаяр, где у домов нет задней стены – все прижаты к скале, все в несколько ярусов, это очень красиво с некоторого расстояния, но в общем-то заходить туда не обязательно. А особенно в затурищенный Рокамадур – оно конечно, череда ресторанов над пропастью, классический туристский поезд, на котором только и можно въехать внутрь, если ты не местный житель – но я обойдусь. Потому что вокруг природа высшего класса, и без всей этой ожидаемой толпы.

В какой-то предыдущий раз, когда мы взошли на этот перевальчик, сверху с холма скатили два велосипедиста – мужик и женщина – и что-то там спросили на, как мне показалось, British English. А потом говорят: вы любите hiking? Приезжайте в Новую Зеландию, там прекрасный hiking! И укатили. Так, наверно, они на своих велосипедах и прикатили из Новой Зеландии.

А рядом с долиной Уис – долина другой речки, забыл название, на которой и стоит Рокамадур. Речка еще поменьше, уже не для байдарки. За не знаю сколько там миллионов лет она вырыла ущелье глубиной метров в 200, где верхние сто – сто пятьдесят – вертикальные скальные стенки светлого известняка. Иногда с террасами. В сужениях стоят развалины мельниц. В одной сложены аж четыре жернова. Уже в километре от Рокамадура начинает казаться, что ты где-то примерно в Домбае – есть там места, где вершин не видно, маленькие речки среди скал. И тут так же. Круговой маршрут начинается и кончается на плато, прорезанном этой долиной. На плато дорожки, огороженные несцементированными каменными изгородями. Как в Ирландии. Это просто камни, которые мешали при пахоте. Плоско, светло, каменно, лужайки нарциссов, и вдруг обрыв, и на той стороне Рокамадур, или сужение долины, и далеко внизу большой водопад. Тоже была мельница.
bgmt: (Default)
Жители городка St Cyprien именуются киприотами - cypriotes. Надпись на пункте скорой помощи: Ambulances cypriotes.
bgmt: (Default)
Идем мимо фермы. Выбегает симпатичная овчарка, знакомится с нашей Катей. На обратном пути я пошел вперед быстрее один с Катей, снова выбегает овчарка, ее зовут - "Tania, Tania!" Иду дальше. Мимо проезжает машина, сигналит. Я уже знаю, что это здесь может значить "здрасьте". Машина останавливается метрах в ста впереди около дома. Я подхожу, высовывается крестьянская старушка, хозяйка Тани, беззубая (это во Франции-то!), здоровается уже своим голосом, говорит "какая красивая собака". Говорит с сильным дордоньским акцентом - русско-испанское Р и вообще. Обсуждаем собаку. Почему-то я ей не сказал, что Катю зовут Катей. Решил, что она может и не знать, что имена русские.

Сегодня видели очень симпатичное семейство ослов - маму, папу и осленка. Правду говорила та, другая старушка: даже линяя, расчесанный осел остается расчесанным. А те, которые из приюта, расчесанными не были. Вот оно, сиротство-то!

Летают всякие ястребы и прочие коршуны. Ястребы красивее. Иногда они сидят на столбиках.
bgmt: (Default)
Повсюду пещеры. В пещерах жили троглодиты. Именно тут был случайно открыт грот Ласко в 40 году. В дырку, которая обнаружилась, когда бурей свалило дерево, провалилась собака, и четверо школьников головой вниз, спасая собаку, скатились в пещеру. А потом они посмотрели наверх и увидели на потолке красную корову.

Росписям 17 тысяч лет, а похожи они на очень хороший двадцатый век - не Пикассо, никаких специальных искажений, а просто ровно те детали, которые нужны, а ненужных нет. Передача движения совершенно потрясающая - скачущие лошади, упавшая лошадь. В зале быков - пять быков, у каждого другое выражение лица. На иллюстрациях всё не то: в очень большой степени использовался рельеф, иногда он даже заменял рисунок, а на картинках этого не видно. И вообще фактура камня не видна. И всё непонятно: оказывается, они вовсе не жили в пещерах, в них было темно, холодно, и злые звери случались (львы и медведи), а спускались они туда специально для росписи, причем с использованием лесов (не только высоко по стенкам, но и на потолке гуляют звери!) И рисовали они не тех, кого ели (ели они в основном северных оленей), а громадных быков, коров, оленей с потрясающе изящными рогами, лошадей. И хищников - но только в трудно доступных углах, или спрятанных среди других рисунков. И человека - но так схематично, что - сравнивая с тем, как они умели рисовать животных и движение - ясно, что человека рисовать натурально было нельзя.

Расписи повсюду - в том числе высоко по стенам и на потолке. Оказывается, они строили леса. Найдены остатки. Освещалось все это каменными плошками с животным жиром, их было много. Нам не увидеть рисунки так, как они их видели, у них пламя дрожало и возникало движение.

Красками служили оксиды, и они прекрасно сохранились. Но, конечно, есть далеко не все цвета. Нет зеленого.

Кроме рисунков, есть множество каких-то символов. Вряд ли они умели писать 17 тысяч лет назад. Что это - никто не знает.

То, что мы видим сейчас - это Ласко 2, т.е. копия. Истинную пещеру пришлось закрыть в 56 году, когда появилась "зеленая болезнь". С ней легко справились, тогда появилась "белая болезнь", тоже какая-то плесень. Все это от углекислого газа от дыхания, от поднявшейся температуры и проч. Белую болезнь остановили, но закрыли пещеру для посетителей, оставив вход для специалистов. Но совсем недавно появился какой-то грибок - пока только на полу, где нет росписей - принесенный с полей. Все известные пока методы борьбы с ним коррозивны, и пока не придумают других, пещера закрыта вообще для всех.

Вместо этого взяли пещеру неподалеку, выдолбили в ней точную копию большей части исходной пещеры (не всей, но так, что 90% рисунков попадают), включая микрорельеф, и теми же оксидами сделали абсолютную копию рисунков, каждого пятнышка. Вот сюда и пускают.

Я (по иллюстрациям) считал, что меня наскальная живопись не очень интересует. Но был неправ.
bgmt: (Default)
В Дордони течет река Дордонь.
Она широкая, почти как Нева, и быстрая, совсем как Нева.
Но она вовсе не похожа на Неву.
На ней, на высоких скалах, замки, в которых во время Столетней войны сидели с одной стороны французы, а с другой англичане.
Сейчас англичане не сидят в замках,а скупают дома. Англичан много. Наверно, их тянет на места героических предков.
Дома, которые они скупают и которые они еще не скупили, из желтого камня. Тут песчаник желтый. Очень здорово.
Замком же Монфор владеет какой-то шейх. На другом берегу реки аэродромчик. Шейх хотел построить мост, чтобы легче добираться к самолету. Не разрешили. И правильно сделали.

Замки лучше всего с воды. Т.е. с байдарки. Тут можно взять байдарку и сплавиться далеко вниз. Потом приедет дяденька и привезет вас с байдаркой обратно к исходному пункту. Правда, вода еще не тепла, так что лучше бы не переворачиваться.

Бродят гуси. Их очень много. Тут родина fois gras. Говорят, скоро fois gras больше не будет, потому что для ее получения с гусями обращаются по-варварски. Их сажают в мешок и всовывают в глотку орехи. Это называется gavage. Гуманно кушать только тех животных, которые жили хорошо и которых убили гуманно. Скоро всех гусей будут убивать гуманно.
А мне все равно, я не очень-то и люблю.

Растут орехи. Дикий грецкий орех отличается от домашнего тем, что под домашним расчищена почва, чтобы можно было собирать машиной. А так одно и то же. На всех деревьях давно листья, а орехи голые. А цветы у них - сережки. (Говорят, это мужские цветы. Какие женские, я не знаю). Голые ореховые деревья с черными изломанными ветками по всем склонам. Очень впечатляет.

Из грецких орехов делают масло, пироги, соуса и даже что-то алкогольное. Всё вкусно. Здесь вообще всё вкусно. В Сарля есть музей ореха.

Названия кончаются на ак и як. Аяк, Корсак, Бержерак. Сирано отсюда.

К деревне Аяк ведет велосипедная дорожка. Это бывшая узкоколейка, снятая где-то в 30 годы. На века работали - отдельный мост через Дордонь, траншеи в скалах... Странно они в древности строили деревни: каждый дом стоит в собственном направлении, никаких тебе улиц, просто сгрудились.

Пейзаж на протяжении десяти километров меняется от среднерусского (неботанику не отличить - лесная дорога, перелески, холмики, излучины на реке...) до чего-то в мексиканском духе - скалистые склоны с колючками, изломанные деревья.

Весна, луга не скошены, собака прыгает гигантскими прыжками в траве. Собака большая, но трава в два раза выше.

Тонны щавеля. Маки. Ромашки. Лютики ровно двух сортов: поменьше и в два раза побольше. А посредине нет.

Идешь по тропе, посреди поля стоит дом. А в доме - бойницы. Тех времен.

Идешь по проселочной дороге, на лугу пасутся два осла: большой и маленький, разных пород. Ослы подходят, кладут голову на плечо, ищут ласки. Морковки с собой нет, приходится ограничиться духовной пищей.
На обратном пути видим, как подъезжает машина, оттуда выходит старушка - еле идет - подходит к ослам, дает им что-то, разговаривает. Подходим. Старушка рассказывает, что каждый раз делает крюк и заезжает к ослам, с морковкой, чтобы не все же им было траву жевать. Ослы, оказывается, из приюта, а туда попали из Испании, где с ослами плохо обращаются. Здесь лучше, но тоже, по ее мнению, недостаточно - и луг маловат, и скучно им, и вообще их надо расчесывать, а у них шерсть вон какая свалявшаяся. Это правда - но я считал, что у них линька. И вообще, они все понимают, только сказать не могут. Все это она говорит на совершенно натуральном французском, но что-то не так с t и d. Так что я думаю, что она тоже англичанка, просто очень уж давно здесь живет.

У меня фотоаппарат как прошлым летом искупался в соленой воде, так и чинится до сих пор на не его исторической родине. Может, и починится. А пока что был привезен гостем старый "Зенит", но вышла осечка: при попытке перемотать пленку назад она сперва не перемоталась, а потом отреагировала на насилие путем выдирания из кассеты. На пупочку нажимали. (Оказывается, не на ту пупочку. Надо было ногтем нажимать на ободочек). Теперь надо искать светонепроницаемый мешочек, а потом искать разъемную кассету, чтобы обратно ее вставить, а то не сдать в проявку.

Profile

bgmt: (Default)
bgmt

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
1516 1718192021
22 232425 262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:33 am
Powered by Dreamwidth Studios